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La industria textil croata ha perdido alrededor de 35.000 trabajadores en un cuarto de siglo. Quienes permanecen en el sector en su mayoría trabajan por el salario mínimo, bajo estrictas metas de producción y en instalaciones poco adaptadas a los fenómenos climáticos extremos, según una investigación de campo realizada el año pasado.
La investigación fue realizada por Ivana Perić y Dunja Kučinac a partir de 76 entrevistas y presentada durante el encuentro “La moda después de la moda rápida: ¿Cómo imaginamos un futuro justo para la industria textil?”, organizado por el Novi sindikat y la Clean Clothes Campaign.
Detrás del cierre de fábricas y la caída del empleo permanece un modelo de producción basado en la confección a bajo costo para grandes empresas internacionales de moda, mientras que la presión se traslada a los salarios mínimos, las altas metas de producción y la escasa inversión en las condiciones laborales.
Esta situación se ve agravada por la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras extranjeras y las olas de calor. Como respuesta, la Clean Clothes Campaign plantea un Manifiesto para una transición justa.
Durante el encuentro también se exhibieron etiquetas con el “costo oculto” de la moda rápida, es decir, las consecuencias que no están incluidas en el precio de venta de la ropa, desde las olas de calor y las sequías hasta los productos químicos utilizados en la producción.
“La etiqueta prácticamente no dice nada sobre las personas que fabricaron esa prenda ni sobre su verdadero impacto ambiental”, afirmó Tena Lavrenčić, de Thinking Threads. Precisamente las personas detrás de esas etiquetas fueron el centro de la investigación.
El Novi sindikat realizó su primera investigación exhaustiva en 2019, cuando más de 24.000 personas trabajaban en la industria textil. Actualmente quedan entre 15.000 y 16.000 trabajadores, de los cuales unos 6.000 se dedican a la fabricación de prendas, mientras que en el año 2000 eran alrededor de 51.000.
El sector está compuesto por 1.019 empresas subcontratistas y 1.267 talleres, y las mujeres representan el 79% de los trabajadores. Más de la mitad tiene más de 45 años.
“El número disminuye porque las fábricas están cerrando”, afirmó Ana Vragolović.
Tras la salida de Olymp, la empresa Orljava, de Požega, entró en quiebra después de 75 años de actividad, mientras que Benetton cerró en 2025 su planta de Osijek y dejó sin empleo a unas 300 personas.
Las trabajadoras entrevistadas recibían entre 677 y 750 euros mensuales. Un tercio trabajaba horas extras no remuneradas y el 38% no denunciaba los problemas por miedo a perder el empleo y por la presión de los empleadores.
Maja, una trabajadora de 60 años que trabajó durante 12 años para Benetton, además de su empleo cultivaba un huerto para complementar los ingresos familiares.
“Nuestro trabajo es tratado como si fuera un trabajo para ganar dinero de bolsillo y no un trabajo real y duro», afirmó. «Estoy sobreviviendo con lo mínimo antes de jubilarme y al Estado no le importa”, agregó.
Senka, quien trabajó durante casi 20 años en un pequeño taller subcontratista, describió los gritos por la velocidad del trabajo y el miedo a buscar empleo con otro empleador.
“El propietario lo decide todo, las marcas establecen sus condiciones y ni siquiera piensan que quizás podrían aumentar los salarios”, afirmó.
Otra trabajadora resumió sus demandas de esta manera: “A los trabajadores se les debe permitir ir al baño como personas dignas y tomar un vaso de agua, en lugar de tener que mirar la máquina de coser durante hasta 12 horas”.
La periodista Matea Grgurinović relacionó estas condiciones con el modelo de la moda rápida, en el que el precio de una “prenda que pagamos unos pocos euros” debe cubrir los costos de producción y funcionamiento, por lo que los salarios suelen ser uno de los primeros aspectos en los que se intenta ahorrar.
Las trabajadoras extranjeras se encuentran entre las más vulnerables. Trabajadoras filipinas llegaban a trabajar 58 horas semanales, incluidos ocho horas los sábados, mientras que las horas extras eran contabilizadas como compensación por el alojamiento que los empleadores presentaban como gratuito. En algunos casos, también se les retiraban los pasaportes.
A estas condiciones se suman los efectos del cambio climático. En los debates sobre la sostenibilidad de la industria de la moda, “los derechos de los trabajadores suelen quedar fuera del foco”, advirtió Grgurinović.
En instalaciones sobrecalentadas, “decenas e incluso cientos de trabajadoras pueden llegar a perder el conocimiento”, además de sufrir deshidratación y lesiones. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra también pueden destruir las fábricas y las fuentes de ingresos de los trabajadores.
Por esta razón, la Clean Clothes Campaign elaboró un Manifiesto para una transición justa, que reclama condiciones laborales dignas y seguras, salarios suficientes para vivir, protección social y el derecho de los trabajadores a participar en las decisiones que afectan a sus puestos de trabajo.
El manifiesto también vincula la transición justa con una reducción de la producción excesiva, pero sin trasladar los costos a los trabajadores: se produciría menos y se trabajarían menos horas, mientras aumentarían los salarios y la seguridad laboral.
El manifiesto también exige que las marcas de moda asuman responsabilidad por las condiciones laborales de sus proveedores y por los daños producidos a lo largo de toda la cadena de producción. También reclama que los precios pagados por los pedidos incluyan salarios dignos, protección social y medidas de adaptación al cambio climático.
La investigación recomienda a los propietarios de las fábricas garantizar agua potable, más pausas y horarios de trabajo flexibles durante las olas de calor, además de mejorar la ventilación y el aire acondicionado para los trabajadores.
A las marcas se les pide aumentar los precios que pagan por los pedidos e invertir en las instalaciones de producción existentes. Al Gobierno, el Novi sindikat le reclama un salario mínimo más elevado, inspecciones laborales más estrictas y una política industrial destinada a preservar la producción textil nacional.
FUENTE: HINA
FOTO: HINA
